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江湖传说，上世纪80年代初，某茶人一批港仓茶砸手里了，遂写了一本小册子，推广手上的存茶，不料却掀起了一段纷纷扰扰的普洱演义，估计作者也是始料未及。突如其来，万树梨花，对于习惯了老少边穷的普洱而言，未免凌乱，而这些乱象的根源就在于很多事情不好说、说不清，用地道的云南话来形容，就是“乱B麻麻的”。 先拿普洱茶的定义来说，云南省省标号称：普洱是以云南大叶种晒青毛茶为原料。好一个大叶种，多大算大？当然了，人家专业研究机构有定义，坛子里也有茶友对大叶提出过异议，这里就不赘述了。既然省标这么说了，咱也认了，大叶就大叶吧。可忽然之间，莽枝和革登冒出来，说俺们的茶是中小叶种，我也突然就凌乱了，我很想跳出来说，你们特马做的就不算普洱，可人家说了，俺们清嘉庆年间就产茶了。其间也有“高手”冒出来宣称：莽枝、革登所产普洱，以特殊香型著称，上颚香甜微蜜感、汤柔、舌面刺激感较强。说得都好，说得都对，可对于俺们这些茶叶小白来说，能不能不要这么纠结啊！随着大叶种衍生的另一个概念是乔木，很多人就乔木进行过辨析，再一次问问度娘，人度娘说，乔木是有一个直立主干、且高达6米以上的木本植物。我又凌乱了，那满山的台地茶算神马东西？人家赵高指鹿为马，好歹那儿有头鹿吧？赵高再不怎么靠谱，也不会指着一只兔子说是赤兔马吧？于是就有比赵高还不靠谱的专家出来说了，台地茶是乔木种，如果条件许可，台地茶是会长成乔木的。话虽如此，我还是真心希望没谱的事还是不要说在头里，否则，这跟虚假广告有什么差别，长此以往，连最基本的概念都乱着，这普洱茶的生产过程不彻底成了瞎做？ 其次说说普洱茶的陈韵。说到陈韵，就不得不提到“越陈越香”这个普世概念，可以说，陈香是普洱存放后得以升华的一个关键指标，也是越陈越香论调的重要支撑。可是，你要弄个调查表，问卷茶友“啥是陈香？”，估计100位里能给出100多种答案，有说樟香的、有说荷香的、有说仓味的，莫衷一是。因为我是小白，兼之喜爱普洱，所以看了很多书，泡了很多坛，但在我看过的书里或者是坛子里翻过的帖子里，要么大谈禅茶一味、天人合一，衣袂飘飘犹如神仙下凡；要么就抓本易经或者易筋经，大谈能量、气韵、茶气，飘飘渺渺犹如鬼谷复生。这样一来，小白在追求陈香的道路上就曲折而艰难了。大家都知道，能出陈香的普洱，那价格也不是随便可以漠视的，小白们掏腰包到囊中羞涩，可能还是晕头转向，最后，遇人不淑的话还会被引到两条绝路上：一是普洱根本就不会越陈越香（艾玛，坑爹啊）；二是普洱的陈香其实就是霉味（艾玛，更坑爹啊）。难道陈香真成了一个只可意会不可言传的东西，就像成仙成佛，武功冲关一样，具体要靠自己去悟？从陈韵中衍生出来的另一个概念就是，烘青出不来陈香，长期以来，诸如XX会长、XX叫兽、XX茶人、XX师太都是这么说的，我们也就姑且听之，并形成一个概念：烘青茶要不得，越放越苦。过了不久，又有XX会长、XX叫兽、XX茶人、XX师太说，下关茶中就拼了烘青，转化后，有独特口感，那叫一个好啊，兼之举例若干，云南地区雨季产茶，非烘青无以成茶。话到此处，小白又凌乱了，晒青、烘青，谁能分得清？有必要分清？如何去分清？长此以往，连最基本的理念都乱着，这普洱茶的品饮过程不彻底成了瞎喝？ 本来还想说说普洱的销售环节的，但突然没了心情，想想也犯不着去得罪一些有形的、无形的茶商，或者有形的、无形的推手，于是作罢。我想管理层其实也是看得见的，但囿于一些有形的、无形的规矩或圈圈，有时不好讲、不好做、不好动手而已。但这世间是讲因果的，很多东西，没有对错，只有因果。很多年前，我有一个卖普洱茶的朋友，2004年辞去教师岗位，到昆明卖茶，靠着一张嘴能忽悠，赚了个盆满钵满。2007年普洱大跌后，关了铺子、离了婚，买了个车回河南老家搞装修去了。上个月很突然接到他的电话，说，俺回来了，在金实开了个茶店，专卖老茶，哥你有时间来店里坐坐。我愕然，难道普洱的春天又要来了？ 人说，只有退潮之后，才能发现是谁在裸泳。有时候我也在想，在普洱一轮轮的炒作大潮中，无数概念被炒作，被证实或被证伪，那么，当一些健康、绿色、减肥、降脂、抗癌等养生概念被其他的什么六堡茶、甜叶菊、红茶菌、丽江玛卡之类的新生事物取代时，普洱界先富起来那一部分退出后，当俺们这些小白手上随时可以拿出陈年普洱的时候，还有谁在醉心普洱，还有谁在买卖普洱，普洱究竟还剩下什么？只是希望，普洱的未来不要是一地鸡毛。
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发表于 2013-9-21 20:13
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发表于 2013-9-23 19:17